Советские ювелирные изделия: цепочки длиной в 200 км
Советские ювелирные изделия массового производства хоть и поругивали за однотипность, но все же покупали охотно: украшениям из драгоценных металлов отводилась роль не только аксессуаров, но и своеобразного символа материального благополучия.
Как правило, у покупателей наиболее востребованным изделием были золотые шейные цепочки; для большинства же советских ювелирных заводов этот вид украшений относился к самому массовому виду продукции, которая в рабочем плане большинства предприятий занимала лидерские позиции.
Бронницкий ювелирный завод — единственное крупное предприятие в небольшом подмосковном городе, не был исключением из этого правила. Но интересно то, что выпуская в огромном количестве цепочки всех видов плетений, предприятие умудрялось выпускать поистине уникальную продукцию, в которой отчетливо прослеживались традиции XIV столетия.
Как плели советские кольчуги
В 1380 году недалеко от Коломны собиралось огромное русское войско, готовое выступить навстречу мамаевым полчищам. Ну а там, где собираются княжеские дружины и отряды ополчения, конечно же, всегда найдется работа и мастерам-оружейникам. Когда войско выступило в поход, часть мастеров так и осталась в тех местах, перебравшись туда на постоянное жительство. Собственно, так и образовалось село Броничи, где обосновались мастера-бронники, изготавливающие кольчуги.
Спустя много лет семьи кустарей-одиночек сменились артелями, затем артель переросла в небольшую фабрику, ну а в советское время фабрика была национализирована и со временем переросла в ювелирный завод. И, несмотря на то, что на дворе уже стояли 80-е годы XX столетия, кольчужное полотно на этом заводе продолжали плести точно так же, как и в XIV веке.
Правда, вот применение кольчуги уже было совсем другим: из этого полотна делали защитные перчатки для обвальщиков — тех, кто на мясокомбинатах разделывает туши. Бронницкий ювелирный завод был единственным в СССР предприятием, которое обеспечивало все советские мясокомбинаты этой защитной амуницией.
Особенность этих перчаток заключалась в том, что они были всего лишь трехпалыми: закрывали лишь верхнюю часть левой руки — та область, куда чаще всего приходятся случайные удары разделочного ножа. Но даже при таком неполном объеме на изготовление перчатки уходило 5 600 колечек из нейзильберовой проволоки толщиной 0,6 мм. Каждое колечко зацепляли за четыре других (именно такой рисунок плетения был у старинных кольчуг), все это соединяли серебряным припоем и отбеливали кислотой.
На изготовление одной перчатки у мастера уходило 2-3 дня, при востребованности в тысячи штук. По нормативам срок службы перчаток составлял менее 15-16 рабочих смен или около 100 часов, но бронницкие перчатки были так хороши по своему качеству, что могли служить и по 500-600 часов, так что неудивительно, что все мясокомбинаты страны постоянно забрасывали предприятие заявками на изготовление этой «спецодежды».
Советские ювелирные изделия и автоматизация производства
Как уже упоминалось выше, массовой продукцией ювелирного завода считались шейные цепочки: как золотые, так и из серебра или различных металлических сплавов. Если все цепи, что предприятие выпускало за один месяц работы, положить где-нибудь на дороге друг за другом, то получилась бы «лента» длиной более, чем в 200 км — таковы были мощности и возможности этого завода.
Автоматизация производства, конечно же, сыграла немалую роль в увеличении тиража готовых изделий. Уже в конце 70-х гг. в каждом цеху завода стояли автоматы размером чуть больше швейной машинки, которые могли тоннами плести цепочки всех видов и фасонов и делать это в максимально короткие сроки.
Однако автоматическим линиям, при всей их работоспособности, отводилось всего лишь 2/3 от заводского плана готовой продукции. Оставшаяся треть принадлежала цеху ручной работы, где мастера без помощи машин создавали изделия сложной, тонкой конструкции. Что интересно, многие мастера с хорошим художественным чутьем, не одобряли повальную автоматизацию производства, считая, что массовая штамповка только убивает творческое начало в ювелире, превращая его в какого-то «станочника»…
Зачем ювелирным украшениям тальк и квас
Внедрение новых технологий далеко не всегда означало отказ от старых традиций, и речь даже не о сохранившемся рисунке кольчужного плетения. Так, например, на всех ювелирных заводах был такой порядок: любое изделие из драгоценного металла должно представлять собой нераздельное целое. Именно поэтому каждое звено цепочки тщательно пропаивалось; и если раньше ювелиры это делали вручную, то в конце 70-х массово перешли на недавно открытый способ «пайки».
На касторовом масле замешивался состав из фосфора, цинка, меди и борной кислоты — по внешнему виду все это отдаленно напоминало цементную смесь, такого же грязно-серого непривлекательного цвета. Связка только что сплетенных автоматом цепочек окуналась в этот состав, после чего украшения обваливались в тальке, который впитывал излишки этой смеси.
Ну а затем цепочки обдавали пламенем газовой горелки и припой, оставшийся в стыках, намертво их заваривал — что и требовалось по инструкции. Но наряду с такими современными способами обработки практиковались и старинные «дедовские» методы. Так, например, медные цепочки после золочения полагалось полировать вращающейся медной щеткой. Так вот, чтобы придать металлу красивый оттенок и блеск, щетку окунали в самый обычный хлебный квас. Кстати говоря, варили этот квас прямо тут же, в гальваническом цеху.
Штучные ювелирные изделия
Как у любого приличного предприятия союзного масштаба, имелась у Бронницого завода своя художественная мастерская. Там разрабатывались авторские изделия, своим внешним видом отличающиеся от массовой продукции. Интересно то, что большинство художников получили подготовку тут же, на заводе, обучаясь тонкостям ювелирного дела у старых мастеров. В СССР существовало единственное на всю страну училище по художественной обработке металлов, но и оно больше учило паять и гравировать, нежели художественной стороне дела. Поэтому готовить специалистов для изготовления штучных изделий приходилось прямо на заводе.
Работа начиналась с изготовления эскизов будущего изделия. Набросок нужно было сделать так, чтобы были видны все линии будущего украшения, игра камня, оттенки его сочетания с металлом и т.д. Если главный художник мастерской эти эскизы одобрял, они отправлялись к ювелиру-модельеру, который тоже мог внести свои изменения в концепцию изделия.
Ну и последним этапом было утверждение этих эскизов Художественным советом Союзювелирпрома. Нередко случалось и такое, что около половины представленных работ отклонялись и тогда завод был вынужден вместо расширения ассортимента вновь массово выпускать какие-то старые, проверенные потребительским спросом серийные изделия…
Конечно, производить штучную продукцию было и трудоемко, и не очень-то выгодно, т.к. из-за высокой цены она могла и не найти своего покупателя. Поэтому некоторые изделия изготавливали тиражом всего 5-10 штук, а особо ценные — и вообще в единственном экземпляре. Собственно, в этом и заключалась острота той дилеммы, которая стояла перед советскими ювелирами — с одной стороны требования плана и покупательский спрос на массовые изделия, а с другой — потребность в творчестве и высоком искусстве…
**********************
Еще о жизни в СССР:
ВКонтакте
****************
О детской и подростковой бижутерии советских времен
